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Deutsche im Sonnenland

 Walter Quirings Reise 1932/33

in die eben gegründeten Kolonien

der Mennoniten in Paraguay und Brasilien

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Teil 19

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     Dr. Walter Quiring machte 1932/33 eine Reise nach Süd- und Nordamerika. Über ein Jahr lebte Herr Quiring bei mennonitischen Glaubensgenossen im Chaco von Paraguay und reiste von dort über Argentinien und Uruguay nach Brasilien, wo er etwa drei Monate lang in den mennonitischen Hansakolonien arbeitete.

    Er schrieb danach ein Reisetagebuch, das im "Boten" veröffentlicht wurde. Ich gebe es etwas gekürzt wieder.

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 ​Auf Stoltz-Plateau (im Volksmund Ararat)

     

      Ein älterer Onkel, Franz Enns aus meinem Geburtsort Ljubomirowka in Borissow nimmt sich meiner ganz besonders an. Er kennt auch eine ganze Reihe meiner Verwandten, und fördert dadurch auch meine Familienforschung ein gut Stück. Gleich am ersten Tage erbietet er sich, mich durch die Ansiedlung zu fahren.

      Der ausschließlich von unseren Kolonisten besiedelte, oben etwas abgeplattete Stolzberg hat neben der vielleicht sieben Kilometer lang hingestreckten Siedlung, der Hauptstraße, noch drei Ausläufer, Gebirgsrücken, die strahlenförmig vom Hauptmassiv wegstreben: Anna, Uru und Paca. Einen dieser langausgestreckten Arme, den Uru, wollen wir zuerst besuchen. Um acht Uhr früh schon hält Ohm Enns Wagen an der Straße; ich ziehe rasch noch alles über, was ich an Kleidern hierher mitgenommen habe, und los geht es.

      Die Riedigersche Farm liegt ziemlich hoch auf einer Anhöhe zwischen Hauptstraße, Uru und Anna. Gleich bei der nahen Schule „B. H. Unruh" geht es steil bergab, aber die Wagen hier haben alle Bremsvorrichtungen, was den Pferden den Abstieg wesentlich erleichtert.

      Rechts und links von dem gewundenen, auf und ab führenden Weg liegen weitläufig die Kolonien. Der erste Siedler gleich unten an der scharfen Kurve ist Prediger Koop. Er ist gerade draußen auf der „Rossa", und man muss ihn rufen.

      Schwarzberußt wie die Köhler sehen unsere Leute immer aus, wenn sie von der Rossa kommen, so auch Koop. Ich sehe in ein rußbeschmiertes Gesicht, in das der Schweiß weiße Streifen gezeichnet hat. Zwei kluge Augen schauen aus dem intelligenten Gesicht zu uns herüber. Nur wenige Minuten unterhalten wir uns. Koop lädt mich ein für den Abend, und wir setzen unsere Fahrt fort.

      Auch bei dem Ältesten Rosenfeld, dessen ruhiges Gesicht mir im Gegensatz zu dem aller anderen Russlandflüchtlinge auffällt, halten wir an der Straße und vereinbaren einen Besuch für die nächsten Tage.

      Unser erstes Ziel ist dort jenes kleine, nette Holzhäuschen, das einer Familie Töws gehört. Dort wohnt die Frau des in russischer Verbannung umgekommenen Ältesten Johann Töws. Ihr erwachsener Sohn, der ihrer Wirtschaft vorsteht, kommt uns entgegen. Und da erscheint in der Tür auch Frau Töws selber, ein kleines, schlichtes Mütterchen, von ihrem großen Leid auch körperlich tief gebeugt.

      Ich bringe es nicht übers Herz, nach Ohm Töws zu fragen, und unsere Unterhaltung gleitet über Urwald, Rossa, Acker und Garten. Verständig und überlegt urteilt der junge Töws über ihre neue Heimat, und man hat das Gefühl, dass Mutter Töws bei diesem Sohn bestens aufgehoben ist.

      Vor einem kleinen Häuschen mit Palmblätterdach sehe ich einen alten Mann arbeiten. Freund Enns hält und bittet ihn an die Straße. Auch von den harten Schicksalen dieses Siedlers habe ich schon gehört. Vierzig Jahre lang war er an verschiedenen höheren Lehranstalten in Russland als Lehrer tätig, um schließlich für seine alten Tage in die Wildnis des brasilianischen Urwaldes verschlagen zu werden. Und gerade hier kommt es weniger auf den Kopf an als auf die Faust.

      Der Ururücken ist schmal und lang, und wir landen schließlich beim letzten Kolonisten, einem Quapp. Das ist der glücklichste und zufriedenste Mensch nicht nur in Auhagen, sondern sicherlich in der ganzen Hansa, ja vielleicht sogar in Brasilien. Ich sehe in ein gesundes, strahlendes Gesicht, aus dem zwei blanke, freundliche Augen leuchten.

      „Eigentlich sollte ich ja längst tot sein", erzählt Quapp. Auch ihn hatten die Bolschewiken verhaftet, misshandelt, gefoltert, verurteilt und verbannt. Und nur wie durch ein Wunder, durch eine sehr glückliche Fügung wurde er im letzten Augenblick dem Tode entrissen.

      Aber jetzt verfolgen ihn jene schrecklichen Erlebnisse noch im Traum. Kaum eine Nacht vergeht, wo er nicht von der überstandenen Angst und den ausgestandenen Qualen träumt, um dann aufwachend überglücklich festzustellen, dass er ja gesund und sicher geborgen in Brasilien sei. Was bedeutet einem so glücklich dem Tode Entronnenen die Armut eines ebenerst eingewanderten Urwaldsiedlers. „To äten ha wi on ene Krüpunja uck, waut bruck wi noch mea ...", und Quapp lässt seinen glücklichen Blick über die Palmblätterwände seiner kleinen Urwaldhütte gleiten. Sein Gesicht leuchtet von innen her, und es sieht aus, als hätte er die ganze Erdenschwere in der bolschewistischen Folterkammer abgestreift.

      Von einigen Stellen des Uru sehe ich auf der einen Seite über ein tiefes, vier bis fünf Kilometer breites Tal hinüber den hohen Annarücken und auf der anderen Seite des Paca, wo ich sogar einige Häuschen unterscheide.

      Für die Fahrt in die Pacatiefe am anderen Tage haben wir wieder sonnig warmes Wetter. Alles atmet hier auf, wenn eine längere Regenzeit endlich vorüber ist. „Fast krank mache sie der ewige Regen im Frühjahr", erzählen unsere Kolonisten, „und das unaufhörliche Plätschern auf die Holzdächer erzeuge eine schwermütige Stimmung, die oft nur mit Aufbietung der ganzen Willenskraft zu überwinden sei." Nach einem kleinen Abstecher zum Sägewerk geht es an mehreren freundlichen Häuschen vorbei zuerst ein Stück aufwärts und dann auf der hier immer „krugligen" Straße hinunter in die Pacatiefe. Bei der stattlichen Schule steige ich ab und begrüße den Lehrer Jakob Schellenberg. Auch er lädt mich ein für den Abend. In Serpentinen geht es die tiefe breite Schlucht hinunter über eine leichtsinnige Brücke an das Heinrich Rempelsche Anwesen heran. Rempel ist Orenburger und kommt aus dem Dorf, in dem ich mir vor über zwanzig Jahren meine ersten pädagogischen Sporen verdiente. Rempel steigt zu uns auf den Wagen, und wir fahren im Schritt bis zum Ende des Tales. Eine gewaltige Leistung haben unsere Kolonisten auch hier vollbracht, eine Arbeit, die ihrem Fleiß und ihrer Tatkraft das beste Zeugnis ausstellt.

      Manchmal habe ich Gelegenheit zu sehen, wie so ein Urwaldriese kunstgerecht zur Strecke gebracht wird. In wenigen Monaten haben unsere Kolonisten im Roden eine große Geschicklichkeit erlangt, und in erstaunlich kurzer Zeit beginnt sich so ein 20 bis 30 m hoher Baum sachte zu neigen, um dann mit nachdrücklicher Wucht auf die Erde niederzuklatschen. In zwei Wochen habe ich mir auch hier auf dem Plateau einen Überblick verschafft und benutze die Gelegenheit, wieder nach Witmarsum zurückzufahren.

      Langwierig und still ist die Hinunterfahrt vom „Ararat". Zuerst winden wir uns ein Stück Wegs in kürzeren und längeren Schleifen hinunter, dann wieder geht es in langen Kurven den steilen Hang abwärts. Sehr hübsche Aussichten ins Tal eröffnen sich manchmal, und wir halten dann kurz um einige Aufnahmen zu machen. Verschiedentlich sind unsere Kolonisten bei diesem halsbrecherischen Abstieg auch schon verunglückt.

      Gut drei Stunden dauert unsere Hinunterfahrt, und als wir das Tal erreicht haben, sehe ich hoch oben auf dem Plateau die Häuschen von Auhagen fast handgreiflich nahe liegen. Ich habe das Gefühl, als seien wir jetzt wieder dort angelangt, wo wir vor bald vier Stunden aufbrachen.

 

 

Über Blumenau nach Rio.

     

      Schon nach knapp zwei Monaten geht mein Aufenthalt in Witmarsum-Auhagen leider zu Ende. Ein zweites dringliches Telegramm des Mennonitischen Zentral Komitees in Nordamerika bittet mich, meinen Rückweg unbedingt über New York zu nehmen, und da ich zu Weihnachten zu Hause sein muss, bin ich gezwungen, schon Anfang November aufzubrechen.

      Dadurch kann ich hier meine Arbeit leider nicht beendigen, trotzdem eine ganze Reihe meiner neuen Bekannten mir ihre Hilfe selbstlos zur Verfügung gestellt hat. Die Zeit war eben zu kurz. Ungern und unbefriedigt verlasse ich darum dieses dankbare Arbeitsfeld, in der stillen Hoffnung, die Arbeit hier später einmal doch noch vollenden zu können.

      Vollgepackt bis zum äußersten sind wegen der Eile die letzten Tage in Witmarsum. Peter Klassen will mich bis Blumenau begleiten. Am Abend vor der Abreise habe ich noch Gelegenheit, den Siedlern einen Vortrag über das neue Deutschland zu halten und mich dabei von den vielen neuen Freunden und Bekannten zu verabschieden (Dadurch begeistert er einige Zuhörer derart, dass sie unter den brasilianischen Mennoniten versuchen, eine Hitlerpartei zu gründen). Um halb fünf morgens ist unser Fuhrmann Johann Siebert schon an der Tür und trommelt uns aus dem Bett. Nun heißt es aber eilen, denn der Weg bis Hammonia ist weit.

      Frau Klassen hat den Frühstückstisch fast täglich hergerichtet, und uns auch einen reichlichen Imbiss für die Fahrt gerüstet. So fahren wir frohgemut in den frischen Morgen hinein; nun geht es ja wirklich heimzu, wenn auch auf Umwegen. Kurz vor der hübschen Witmarsumer Schule biegen wir um die erste Ecke, und das gastliche Klassensche Haus, das Sägewerk usw. entschwinden unseren Blicken. Aber noch fast eine Stunde fahren wir in dem beinahe endlos langen Witmarsum, bergauf und bergab, nehmen bald links und dann wieder rechts eine Kurve, bis die Ansiedlung hinter uns liegt.

      Diesmal fahren wir einen anderen Weg nach Neu Breslau, und zwar über den hochgelegenen sog. Posto, von dem sich eine Aussicht auftut, die mir die ganze gewaltige, Großartigkeit dieser gebirgigen Urwaldlandschaft noch einmal, für immer in die Seele prägt. Auf einer Strecke von etwa 20 Km liegen die Kolonien verlassen, da das Land hier sich als minderwertig erwiesen hat, und ist von den Siedlern wieder verlassen worden. Man muss schon die Urwaldverhältnisse etwas kennen, um zu ermessen, wie viel deutschen Schweiß dieser Boden vergebens in sich aufgenommen hat.

      An einer Stelle brennt am Weg ein schmaler Streifen des Urwaldes. Man hat ihn geschlagen, trocknen lassen und angezündet, um der Sonne Zutritt zu verschaffen. Denn die Sonne ist hier der beste Straßenwart. Da der Boden durchweg aus zähem Lehm besteht, werden die Straßen bei längerem Regen beinahe grundlos und nichts kann sie so schnell wieder befahrbar machen, wie die heiße Tropensonne. Diese vermag aber bis auf den Boden nur dann durchzudringen, wenn der Wald etwas gelichtet wird.

      Aus diesen Verhältnissen ist ein Gesetz erwachsen, nach dem 30 m an jedem Wege keine Bäume stehen dürfen. Natürlich wird auch diese Vorschrift, wie offenbar noch manches andere, hier nicht eingehalten, wenn hie und da auch Ansätze zu sehen sind.

      Hier hat der Besitzer des Wegstückes den Waldrand „gefeistelt", wie unsere Witmarsumer fachmännisch sagen, d. h. er hat Bambusrohr und Unterholz „ausgebüscht", trocknen lassen und dann angezündet.

      Schon von weitem hören wir das harte Knallen, das Prasseln und Knistern des brennenden Rohres, dessen wassergefüllte Knie beim Erhitzen platzen. Fast so wie ein entferntes Gewehr- und Maschinengewehrfeuer hört sich das an.

„Der Bote" Mittwoch, den 25. November

 

      Über Neu Breslau und Hammonia erreichen wir am anderen Vormittag Blumenau. Hier stelle ich in der deutschen Schiffsagentur Höppke fest, dass ich die „Northern Prince" in Rio noch erreichen kann, wenn ich mich sehr beeile. Daher reise ich sofort am anderen Morgen ab mit dem Autobus durch die mir schon von der Herfahrt etwas bekannte Gegend nach Jaraguá.

      Die Fahrt bis São Paulo soll zweieinhalb Tage dauern und außerordentlich staubig und recht langweilig sein. Man hat mir darum dringend geraten, doch lieber den Seeweg zu benutzen, aber das wäre auf einer Studienreise wie der meinigen natürlich so töricht wie möglich. Ob die Fahrt schön sein wird oder nicht, darf nicht ausschlaggebend sein, lehrreich und interessant wird sie auf alle Fälle. Es gelingt mir in Jaraguá auch, einen Fensterplatz zu finden, und ich bin voller Erwartung, das vor mir liegende große Stück Brasilien kennenzulernen.

      Die Bahn führt von hier noch ein gutes Stück durch bewaldete Berge. In unzähligen Windungen schiebt sich unser Zug die Gebirgshöhe hinauf. Immer umfassender und immer schöner wird rückwärtsschauend die Aussicht. Je höher wir kommen, desto dünner wird der Wald, und als wir nach etwa vier Stunden die Höhe erreichen, sehe ich vor uns einen weiten Kamp, auf dem nur weitläufig kleine Baumgruppen stehen. Das Land ist für Ackerbau ungeeignet, und nur Viehherden sind ab und zu zu sehen.

      In Serrinha (heute Balsa Nova) zweigt die Bahn ab nach Curitiba, wo auch eine größere Anzahl unserer Leute wohnt. Sehr gerne wäre ich dorthin hinübergefahren, aber für einen Tag lohnt sich das nicht und mehr Zeit steht mir nicht zur Verfügung.

      Spät abends erreichen wir das in einer weiten Ebene gelegene Ponta Grossa. Hier gibt es nur ein einziges deutsches Hotel, das seltsamerweise „Frankreich" heißt, und ich lasse mich dorthin fahren. Aber das Gasthaus ist bis auf den letzten Platz besetzt, und weil es schon spät ist, bietet man mir aus Gefälligkeit drei primitive Übernachtungsmöglichkeiten an: Fernsprechzelle, Bad oder Kofferverschlag. Ich wähle den letzten, da ich hier wenigstens frische Luft in Fülle habe; nur die Bettwäsche lasse ich auswechseln.

      Am anderen Morgen langt die Zeit gerade noch, dem evang. Pastor Friedrich Brepohl (der schon vor 1930 für die Einwanderung der Mennoniten gewirkt hat, später aber für seinen Einsatz nicht gewürdigt wurde) einen Besuch abzustatten, dann eile ich wieder an die Bahn.

      Unser Schnellzug führt keinen Speisewagen, dafür fahren einige schmutzige Bengel mit, die in einer großen Kiste allerlei Essbares mitführen, und sie machen offenbar kein schlechtes Geschäft. Der Südländer hat geradezu eine Schwäche für Süßigkeiten. Auch auf den Bahnhöfen halten Marktweiber Lebensmittel feil, vor allem das ausgezeichnete brasilianische Obst, das überall spottbillig ist. Nur die nordamerikanischen Äpfel sind teuer, sie kosten 20 Pf. das Stück (Der brasilianische Soziologe Gilberto Freyre veröffentlichte 1939 ein Buch zu diesem Thema mit dem Titel „Zucker: Eine Soziologie der Süße“, in dem er erklärt, dass man „ohne Zucker den Menschen“ Brasiliens nicht verstehen könne.).

      Die Landschaft bleibt sich bis zum Abend fast völlig gleich; Stunde um Stunde fahren wir durch die leicht hügelige und nur weitläufig besiedelte Gegend, hier Kamp genannt. Es staubt ungeheuer, und unser Zug ist eine einzige große Staubwolke. Alle Fenster sind weit offen, so dass sich zu dem Staub auch noch der Ruß der Lokomotive gesellt. Ich habe trotz der Wärme meinen Mantel anbehalten, den ich von Zeit zu Zeit abziehe, um den Staub abzuschütteln.

      Bei der Fahrkartenkontrolle durch den Schaffner fällt mir auf, dass er sich mit verschiedenen Fahrgästen auffällig lange tuschelnd unterhält, und ich mache meinen Vers daraus.

      „Ja, haben Sie wirklich eine richtige Fahrkarte?" fragt mich erstaunt ein Mitreisender, ein deutscher Chauffeur.

      Ich bejahe. „Geldverschwendung," meint er kurz, „ich habe in diesem Lande nur meine allererste Fahrkarte bezahlt, seitdem keine mehr. Geben Sie dem Schaffner doch lieber zehn Prozent des Fahrpreises, und Sie können hinfahren, wohin Sie wollen..." (Und da staunen wir über unsere heutigen Politiker. In Brasilien hat der jeitinho Tradition!)

      Ich fahre die Nacht durch, und da es nachts in den Wagen etwas leerer wird, kann ich's mir in meinem Eckplatz bequem machen. Wäre das Gepäck nicht, könnte man sogar manchmal etwas schlafen.

      „Aber lassen Sie Ihr Gepäck in Brasilien nicht aus den Augen," hatten mir meine Freunde gesagt, „sonst sind Sie's bestimmt los."

      Am Vormittag des zweiten Tages nähern wir uns São Paulo (Also eine Zweitagereise, um von Jaraguá, SC bis São Paulo zu kommen), einer Großstadt, die sich schon von weitem durch Fabrikschlote, ausgedehnte Vororte und Hochbauten ankündigt. Ein Gepäckträger schleppt mein Gepäck in das Hotel „Forster", das mir unsere Witmarsumer empfohlen haben. Bis auf die Haut bin ich verstaubt und genieße doppelt die Wohltat des Bades. Zum Mittagessen werden mir nach der gewohnten Einleitung drei Hauptgänge vorgesetzt, aber „Wenn der Herr vielleicht noch einen vierten Gang wünscht," meint der Kellner. Aber ich danke.

      Dann strebe ich hinaus auf die Straße. In einer nordamerikanischen Schifffahrtsgesellschaft erfahre ich, dass die „Northern Prince" nur erste Klasse führt, die sehr teuer ist, und da der nächste Dampfer, die „Western World" erst am 23. November Rio verlassen soll, habe ich noch viel Zeit und brauche nicht mehr so zu eilen.

      São Paulo ist eine Großstadt, das müsste ihr auch der Neid lassen, und das Geschäftsviertel steht dem einer europäischen Stadt nichts nach. Ich fahre zuerst einmal auf den billigen Omnibussen und Straßenbahnen kreuz und quer durch die Stadt und verschaffe mir so erst einen Gesamteindruck.

      Wer in São Paulo ist, sollte nicht versäumen, vor allem die weltberühmte Schlangenstation Butantan zu besuchen. Dort wird das bei Schlangenbissen eingespritzte Gegengift, das Serum, gewonnen (Das Butantan-Institut wurde offiziell am 23. Februar 1901 gegründet).

      Butantan liegt weit außerhalb der Stadt, und ich fahre auf Umwegen hinaus, um bei der Gelegenheit ein möglichst großes Stück der Stadt zu sehen. Man weist mich schließlich auf einen großen Garten mit weitläufigen Gebäuden und Pferdeställen, die nur aus einem Wetterdach bestehen. Das sei die Schlangenstation.

      Auf großen Rasenflächen, die von etwa einem Meter hohen Steinmauern umgeben sind, stehen kleine sowohl im Grundriss als auch oben runde Häuschen, die den kuppelartigen Schneehäuschen der Eskimos und manchen mennonitischen Backöfen ähnlich sind. Innen läuft rings an der Umfassungsmauer ein Wassergraben, um den Schlangen das Hinausklettern unmöglich zu machen.

      Und da sehe ich auch die Schlangen selber auf dem Rasen, in den Wassergräben und in und auf ihren hügelähnlichen Häuschen. Zu dicken Knäueln zusammengerollt und ineinandergeflochten liegen sie still in der Sonne; viele tausend müssen es sein. Auch auf den Bäumen hängen Schlangen in Maßen; dort können sie sich noch am ehesten vorstellen, in Freiheit zu sein.

      Die Schlangen werden hier nicht gezüchtet und auch nicht gefüttert. Haben sie einmal die größtmögliche Giftmenge abgegeben, so müssen sie sterben. Der Bestand an Giftschlangen wird immer wieder erneuert von den umliegenden Bauern. Diese liefern die fehlenden Schlangen und erhalten dafür Gegengift, das sie leider nur zu oft brauchen.

      Das den Schlangen abgezapfte Gift wird zuerst Pferden eingespritzt, deren Körpern nach einiger Zeit das Gegengift entnommen wird.

 „Der Bote" Mittwoch, den 2. Dezember

 

​​P.S.

- Video: SERPENTARIO - PASSEIO NO INSTITUTO BUTANTAN

​- Video: Cobra, aranha, escorpião e mais: veja como o veneno vira soro no Instituto Butantan​​

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